С учётом того, что стрелять придется в сумерках или в темноте, в крону дерева, по "пачке сигарет" (габарит цели). Кратность прицела - во сколько раз оптика приближает цель, если кратность "4х" (3.5х20 или 4.5х20), то на 40м цель приближается в четыре раза. Получается стрельба как бы на 10 метров без оптики. Стреляя на 20 целимся как бы на 5 метров.

-открытый прицел
-светодиод на мушке
-лазерный целеуказатель
-коллиматорные прицел
-малократная оптика
-прицел типа пу 3.5х20
-прицел типа карандаш 4х20
-прицел типа Firewolf 4.5x20
-подсветка прицельной марки
-прицельная планка
-прицельная сетка
-очистка оптики
-саундмодераторы
-пистолет-карабин в пневматике

В идеале, мушка должна представлять собой яркую точку, висящую в воздухе над стволом - тогда открытый прицел был бы идеален. В некотором смысле компактный коллиматор с миниатюрной (1-2моа) точкой является аналогом отличного открытого прицела. Мушка есть некий выступ конической или прямоугольной формы, венчающий ствол в его ловле миллиметров около яблочка.

Целик представляет собой прямоугольную планку с прорезью треугольной или прямоугольной формы. Планка вертикальной корректировки (в идеале) представляет собой гибкую пластину, закрепленную на стволе, что исключает люфты. А отсутствие люфтов дает уверенность в том, что промахи вызваны лишь только ошибками стрелка, а не его прицелом.

Конструкция корректировки по горизонтали не должна допускать ни малейших люфтов. Горизонтальный люфт целика в пределах 1мм приводит к смещению точки попадания на 15мм от точки прицеливания на 10 метрах. Прицел необходимо пристрелять на нужное расстояние, чтобы после прицеливания пуля попадала в ту точку, туда куда мы и целились.

Пристреливать нужно с упора. Вывернув на максимум микрометр вертикальных поправок, крутим в обратном направлении на половину хода. Аналогично выравниваем положение целика с помощью микрометра горизонтальных поправок. Выводим прицел на середину диапазона поправок, делаем пробный отстрел и смотрим, что получилось. Скорее всего ничего.

Кладем винтовку на упор и делаем серию выстрелов (5-6), стараясь не забывать о правильном хвате, положении пальца на спусковом крючке, плавном спуске. Смотрим, куда попали пули. Если пулевые отверстия правее - перемещаем целик влево. Если левее - наоборот. И то же самое по вертикали: если отверстия выше - опускаем прицельную планку, если ниже - поднимаем.

Если дистанция составляет 20 метров и после первой серии выстрелов пули ушли вверх на 2 см нужно опустить планку на 2-3 клика, сделать новую серию выстрелов. Также по горизонтали, пока пули не попадут в яблочко. Грубая пристрелка по листу А4 с ярким маркером (ценником). Затем пристрелка по вертикальной линии, пристрелка по горизонтальной линии.

В сумерках или при стрельбе на фоне зелени целик и мушка становятся едва различимы, теряясь в сплетении ветвей. Помогут светонакопительные вставки, обладающие свойством концентрировать свет, маркируя прорезь целика и вершину мушки. Или миниатюрные светодиоды, наклеенные на мушку и позволяющие охотиться в сумерках. (с) gosha kun

Светодиод на мушке.

- Светомушка. На мушку можно наклеить SMD светодиод, проводка медным эмалированным проводом (от обмотки реле), один провод на массу, второй на кнопку и к литиевой таблетке (через резистор). До кнопки идёт провод мгтф, кнопка в термоусадке крепится изолентой или резинкой на рукоятке. В темноте нажал, видно мушку в прицел, очертания прицела подсвечиваются мушкой.

- Либо проще. Покупаем маленький светодиод и самую маленькую батарейку к часам. Упаковку обрезаем с двух сторон и прокалываем ножками светодиода сверху и снизу батарейки. В отверстия упаковки вставляем светодиод. Если не светится, необходимо поменять полярность включения. Светящуюся конструкцию закрепляю скотчем или изолентой на стволе перед мушкой.

- Либо иначе. Покупаем штук пять красных ультраярких светодиодов Ф3мм в матовом корпусе, или покупаем прозрачные и матируем. В принципе можно использовать и SMD светодиод, но его нужно уметь паять и к тому же его придется клеить эпоксидной смолой. Хотя его габариты 1х0.5мм намного интереснее, для чего и нужен опыт пайки таких деталей. А дальше просто.

Разводим выводы светодиода с припаянными к ним проводами в стороны, помещаем светодиод сверху трубки, накрывая куском скотча с отверстием посередине, чуть меньше диаметра светодиода. Выводы светодиода и места пайки проводов под слоем скотча, сверху только кусок светодиода. Можно напротив мушки разметить и сделать паз, в который будет входить мушка.

Для проводки можно взять тонкий гибкий кабель. Например, мгтф или жилы витой пары затянуть в термоусаживаемый кембрик, он продается метрами, метра должно хватить. Провода нужны для того, чтобы подключить светодиод к батарейке. Дальше трех вольтовая батарейка-таблетка cr2032 и кусочек скотча.

Положил на липкую сторону залуженный конец провода, а на него - батарейку, плюсом вниз. Потом еще один кусочек скотча, но с отверстием посередине, сверху - конец провода (чтобы проходил над батарейкой, но не касался ее), затем скотч и еще скотч с таким же отверстием. Получилась лепешка, и батарейка, и выключатель, бесшумный и герметичный.

Разместить где удобно. Можно приклеить двусторонним скотчем к винтовке, а можно скотчем приклеить к батарейке таблеетку неодимового магнита и прримагнитить к металлическим частям. Прижал пальцем, провод коснулся батарейки, цепь замкнулась, светодиод горит. При желании светодиод можно покрыть черной краской, оставив только узкую щель со стороны стрелка. Если светодиод горит слишком ярко, включить в цепь сопротивление, подобрав величину. (с) Андрей Красавин

Автор (с) wypa

ЛЦУ используется для ускорения и уточнения прицеливания на коротких дистанциях, в сумерках, в условиях слабой освещенности (густой лес, здания, затенение). Для отображения типичных ошибок хвата и обработки спуска (тряска, сдергивание), эрзац способ быстрого определения дистанции совместно с иным прицелом (открытым, коллиматорным, оптическим) - по расхождению прицельных марок совместно пристреляного основного прицела и целеуказателя можно судить о дистанции до цели.

На коротких дистанциях прямого вытрела траектория движения пули практически не изменяется под действием гравитации, пуля не "проседает", что позволяет с минимальной ошибкой свести воедино место светящейся точки и место попадания пули. При стрельбе без вкладки, навскидку, из неудобных положений, из-за укрытий, в очках ночного видения после общего наведения оружия на цель включение целеуказателя позволяет уточнить, куда же все таки попадет пуля. Это ответ на вопрос "для чего?"

http://lasers.org.ru
http://laserkids.sourceforge.net

Есть общий принцип, оптический прибор, любой, будь то коллиматор, оптика или целеуказатель, не может стоить дешевле чем девайс, на который он устанавливается. Более дорогой прицел, чем оружие - это странно и наверное глупо, если речь идет о начинающих пневмострелках. А вот дешевле - это вероятнее всего приведет к приобретению масогабаритного макета, ибо ЛЦУ это прибор, строящийся на базе математической модели, параметров линз, точности постелей, винтов выверки и пр.

Механизм выверки в 90% случаев говно. Тут уместна аналогия с газовыми патронами - поскольку предполагается, что они не будут использоваться в огневых контактах, от них не зависит престиж страны и огромные денежные средства, их не используют охотники, рискующие в контактах с крупными животными - соответственно нет постоянной массированной обратной связи от пользователей и как следствие ниже требования при производстве. А отсюда большой процент отказов. Так и с целеуказателем.

Подавляющее большинство пользователей приобретают или устанавливают целеуказатель "в нагрузку" либо под воздействием рекламы. Обратная связь в виде возвратов и судебных исков практически отсутствует, в повседневной опасной деятельности любых категорий стрелков (силовики, спортсмены, охотники) целеуказатель не используется, поэтому его внутренние механизмы не выдерживают никакой критики. Механизм выверки не имеет кликов, повторяемости, отсутствия люфтов, герметичности и пр.

Есть отдельные устройства, используемые для целеуказания и корректировки авиации либо стрельбы совместно с системами ночного видения (очки), в большинстве случаев это такая "пачка сигарет с линзами", крепящаяся сверху либо сбоку на оружии и на что либо указывающая либо что-то подсвечивающая. Их используют более менее серьезные организации, соответственно при браке девайса будут серьезные санкции, тут драйвер лазерных диодов лучше, и клики могут быть и прочее. Но это дорого.

Речь о лазерных указках AN/PEQ из комплекта побрякушек к М4 SOPMOD от фирмы INSIGHT, указки от фирмы STEINER DBAL/OTAL, или скажем от фирмы SIGHTMARK указка LO PRO mini стоимостью всего 120 долларов а не полторы тысячи, как указки до этого. Принцип вы поняли. Между откровенным мусором и хай эндом за тысячи долларов находятся середнячки вроде lasermax и crimston trace ну либо отечественной "зенитки" с изделиями "ПЕРСТ" и "ПЕРСТ ИК" стоимостью 150-500 долларов. Но никаких кликов - винтики!

Неуловимость лазерной мухи (трудность прицеливания). Она в том, что маркер не находится у нас под носом, как в любом другом прицеле (открытый/коллиматор/оптика), а маячит на расстоянии десятка или пары десятков метров. В силу ограничения мощности до безопасного уровня (3-5мвт) маркер не такой уж и яркий, а минимальные смещения ствола, в пределах миллиметров, заставляют "лазерную муху" метаться по цели. Помним, что в условиях стресса летит тонкая моторика.

Прожорливсть. Лазерный диод ест "от пуза" по сравнению со светодиодом. Типичый ток потребления ультраяркого 3мм индикиторного светодиода - 10-15ма, если отбирать из нескольких сот штук, можно снизить. Типичный ток потребления лазерной указки порядка 35ма, мощного (10-15мвт) лазерного модуля (плата драйвера +диод +линза) порядка 70-100ма. Отсюда вытекают требования к токоотдаче и размеру батарейки, охлаждению диода и длительности работы в целом. Это не может питаться таблетками)

Демаскировка. Отпугивание цели. Целеуказатель - это тот же коллиматор, только целеуказатель светит на цель, а коллиматор в глаз стрелка. А так "...если в фокусе линзы мы расположим источник коллинеарного излучения, то на выходе пучок займет весь ее диаметр и будет строго параллельным. Разместив на пути пучка лучей диафрагму, мы уменьшим диаметр светового пятна, сделав источник излучения мощным и направив его на цель, мы получим целеуказатель. Сделав мощность мизерной и направив луч в глаз стрелка, мы получим коллиматорный прицел..." (с)

Маркер или вернее отверстие диафрагмы излучателя коллиматора сквозь полупрозрачную линзу еще нужно уметь увидеть. Да, в ночных очках (которые по сути усилитель яркости) это на порядок проще. Только вот не забывайте, что глаза ночных животных с двойным прохождением света сковзь сетчатку по сути и есть природный пассивный пнв. Не забывайте и про то, что целеуказатель по сравнению с коллиматором не просто "светит" - он "сияет". В природе нет целеуказателей, яркая точка - опасность.

Мощность это пожалуй последний существенный минус. Она законодательно ограничена безопасным потолком (3-5мвт), в итоге даже в сумерках лазерный маркер не так уж и ярок. Помните про то, что шкура зверя да и центральная часть мишени темного, а то и черного цвета, весьма слабо отражающая свет. Неяркий маркер на значительном (от 10 метров) расстоянии затрудняет трассировку (сопровождение) точки в ее движении по направлению к цели, а тем более, если цель движется на темном фоне.

Опять же мощность не существует сама по себе, она находится в цепи: батарея, схема питания (драйвер), излучатель, система охлаждения. Здесь же диапазон излучения: 630-650нм (малиновый/красный цвет), и характер излучения: постоянный либо пульсирующий. Пульсирующий привлекает внимание, позволяет экономить батарею и здорово действует на нервы. Ну и аспект безопасности: глупо быть покалеченным если и не самой пневматической винтовкой, так ее целеуказателем.

Излучение лазерного диода фокусируется в луч за счёт двояковыпуклой линзы, а нужный диаметр приобретает благодаря диафрагме. Для излучения зелёного цвета используют систему DPSS (твердотельный лазер с диодной накачкой), но растет вес и стоимость (правда, чувствительность глаза к зеленому цвету выше, соответственно зеленое пятно видно лучше и дальше).

Кроме лазерного диода и источника питания, в состав целеуказателя входит крепление, по идее позволяющее снимать и ставить ЛЦУ без потери точности. Обычно имеется механизм корректировки, для пристрелки приспособления. Ещё лазерный целеуказатель должен выдерживать импульс отдачи оружия, на которое он установлен, будь то 12 калибр или отдача ППП.

Целеуказатели за 20 долларов (алиэкспресс): Laserspeed LS-L2, Laserspeed LS-L3, Laserspeed LS-L9.

ЛЦУ присреливается на дистанцию 20м, а больше и не надо, поправки в лцу не вводим, так как на дистанции 10-20м винтовка бьет практически в "ноль", просто ловим цель в оптику, включаем указатель, корректируем, нажимаем спуск. Дистанция стрельбы не более 30м., малоразмерные цели для пневматики дальше не видно или видно, но плохо. А стрелять по плохо видимой цели - нарушение одного из правил безопасности Купера! Тем более в городе или на даче...

Луч лазера в воздухе видно только в тумане, в дыму, в пыли или если лазер мощный, то и при высокой влажности, а так видно только точку на мишени. Эффективно использовать его для плинкинга на короткие (10-15м) дистанции. ЛЦУ очень часто сбивается при переноске, часто сбивается после первого же выстрела. Чем больше расстояние до цели, тем больше ошибка. Коллиматорный прицел благодаря, как правило, лучшему качеству в данном случае надежнее.

В сумерках не видно мушки с целиком, а объект как на ладони, фонарь пугает зверя, ну а с лазером может быть проще - навел по силуэту (открытый прицел) со спины, нажал кнопку-точка-коррекция-выстрел, объект испугаться не успеет. В идеальных условиях он светит далеко и ярко, но вот на природе целиться с ЛЦУ геморой, получается дольше, чем с любым другим прицелом - точку сразу нихрена не видно, а если видно, она рыскает и зверя след простыл.

Проверяем целеуказатель перед охотой, на 10-15-20м (зависит от того, как у вас пристрелян основной прицел). По открытому прицелу так, чтобы точка на мушке "сидела" в прорези целика, в оптику, чтобы была в центре перекрестья. Если необходимо, корректируем без стрельбы, проверка выстрелом не требуется. Лазер должен быть установлен максимально близко к стволу. Дистанционная кнопка спорна, экономит батарейки, но не даёт руку освободить.

Тактика: заметив птицу на дереве, целимся через оптику в место нахождения цели. Далее, не отрывая глаза от оптики, включается ЛЦУ и производится выстрел. От момента включения ЛЦУ до выстрела не более 1-2 секунд, если цель не спит - она заметит луч. В принципе, лазер хороший помощник на ночной охоте или на охоте за пивными банками и стеклотарой ("плинкинге"). Ощущения от выстрела совершенно другие, нежели от выстрела, произведённого с помощью оптики.