quote:

---

Originally posted by garry22:
Вань. Расскажи про домашний анокс плиз. Подетальнее по возможности.

---

Привет.

Глава 0. Покупаешь:

0. Ящик вермута, предпочтительно Santanelli.
1. "Крот", желательно обыкновенный. Если с металлической трухой - то труху сразу после растворения отфильтруешь. Пакетов 20.
2. Электролит корректирующий, 2-3 жбана, ореометр.
3. Красители анилиновый черный и анилиновый синий. Синий нужен на Д16Т, черный на В95Т. Если будешь красить черным Д16 - все будет фиолетовым. Пакетов по 10 про запас.
5. Две канализационные трубы с заглушками длиной 1м и кронштейнами.
6. 2 кипятильника на 200-300 ватт.
7. Регулируемый источник тока, не менее 10 ампер при 30 вольтах на выходе, или сам делаешь.
8. Две полимерные (ПЭ или ПП) канистры литров на 10.
9. Две полимерные (ПЭ или ПП) канистры литров на 5.
10. Три длинных больших цветочных вазона без дырок (или запаяешь).
11. 6 килограмм обычной свинцовой дроби.
12. Крокодилы и провод медный гибкий многожильный сечением 2.5, метра два-три.
13. Провод сечением 10 и сечением 16 одножильный алюминиевый, метров по 20, про запас.
14. Доску сосновую шире купленных вазонов, длиной тоже поболее.
15. Уличный термометр +/-50 и цифровой мультиметр с термопарой.
16. Разных удобных воронок.

Глава 1. Готовим оборудование:

0. Опрокидываем сатанелли, из расчета 60мл на 10кг массы тела.
1. Крокодилы на медный провод, медный провод к источнику питания.
2. Бадяжим обычной холодной водой электролит в 10-литровой канистре,
необходимо получить концентрацию около 190 грамм на литр, во время бадяжки постоянно проверяем концентрацию ореометром.
3. Бадяжим во второй 10-литровой канистре едкий натр (крота), из расчета 50...100 грамм на литр.
5. Кипятильники вкрячиваем в заглушки труб, герметизируем. Трубы присобачиваем на кронштейны к чему-нибудь стоячему. Кипятильники должны оказаться снизу, трубы открыты к верху. Герметичность обоих проверяем кипячением в них воды в течении часа.
6. Фрезеруем контур в деревяхе, повторяющий контур дна вазона, фрезеруем там же отвод, который потом отогнем наверх. Заливаем это дело расплавом дроби (свинцом). Слой миллиметров 7..10. Когда остынет - отгибаем отвод наверх и кладем полученную "рамку" на дно вазона. Это катод (МИНУС).
7. Бадяжим анилин в 5-литровой канистре в температуры 40-50'С воде, опять же особо чистая не нужна, водопровод подойдет. Строго из расчета 4 грамма на литр, бадяжим добротно.
8. То же самое делаем со вторым цветом.
9. Надписываем все канистры чем-нибудь ядреным, что не смыть.

Глава 2. Безопасность.

0. Вода. Безопасна. Сатанелли тоже.
1. Серняга. Если не давать ей парить - относительно безопасна и сразу же шкуру не жрет. Глаза жрет, воду держать всегда рядом. Бетон жрет. Полимеры не жрет. На случай пролития на пол иметь под рукой пару кило соды пищевой, что бы сразу загасить.
2. Щелочь - это злой пиздец. Медленно но верно жрет все. Со шкуры смывать моментально, попаданий в глаза лучше вообще избегать.
3. Анилин. Сцуко яд. Пары проходят даже через кожу. Он у нас будет хранится в трубе, так удобней, на трубу придумать заглушку, хоть какую. Хотя бы заткнуть ветошью.

Глава 3. Подготовка к работе.

0. Опрокидываем сатанелли, из расчета 60мл на 10кг массы тела.
1. Нарезаем в детали глухое отверстие, на алюминиевой проволоке тоже нагоняем резьбу. Вкручиваем плотно. Если труба - из проволоки вьем пружину, которую распускаем в трубе до очень тугого и плотного прилегания. Херовый контакт - враг анокса номер один.
2. Деталь особо старательно мыть не нужно - щелочь все сожрет, даже мелкие заусенцы.
3. Моем все вазоны от жира начисто.
4. Наливаем из канистры щелочь в вазон А.
5. Наливаем из холодного крана воду в вазон Б.
6. Наливаем из канистры сернягу в вазон В со свинцовым электродом.
7. Подключаем крокодилом на отвод из вазона катод (МИНУС) от источника питания.
8. Продумываем подвес детали, обычно на клочья алюминиевого провода.

Глава 4. Что важно.

0. Процесс с момента покидания деталью щелочи весьма капризный к любым жирам в ничтожном количестве.
1. В серняге БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ может находится только свинец - иначе запорешь раствор.
2. В серняге ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ может находится только свинец на минусе и алюминий на плюсе. Без напряжения алюминию там делать нехер - запорешь раствор.
3. Детали касаешься чем-бы-то-ни-было последний раз перед щелочью и снова - только после кипячения.
4. Дистиллированная вода идет в жопу - она должна быть чистой от жиров, этого достаточно, обезжирить можно чайной ложкой из канистры со щелочью.
5. В корыте с сернягой всегда лежит уличный термометр.

Глава 5. Процесс.

0. ВАЖНО. Охлаждаем кислоту до +4...+6С.
1. Деталь с уже заготовленными подвесами опускаем в корыто со щелочью, помешиваем немного щелочь, выгоняем пузыри из полостей детали.
2. Ждем пока деталь окончательно и безповоротно почернеет. Минут эдак от 3х до 10и, в зависимости от изработанности щелочи и засранности детали.
3. Достаем деталь из щелочи, сливаем все что сольется в корыто со щелочью обратно, потом, стараясь минимально держать деталь на воздухе промываем ее в корыте с водой. Все это НЕ КАСАЯСЬ!!!.
4. Пока деталь в воде - кидаем на алюминиевый отвод крокодил с анода (ПЛЮСА).
5. Врубаем хотя бы минимальное напряжение на источнике.
6. Переносим деталь в кислоту уже под напряженим, опять же НЕ КАСАЯСЬ НИЧЕМ и НИКАК.
7. Первые 3...5 минут, пока установится ток - регулируем источник (если он сам этого не умеет), так, что бы ток шел 1.25...1.5 Ампера на каждый квадратный дециметр НАРУЖНОЙ поверхности детали. С Детали будет облетать чернуха - это нормально.
8. Ведем процесс пока температура в корыте не поднимется до 19'C, если процесс светит затянуться дольше чем на 2 часа - греем помещение, если рискует пройти менее чем за 1 час - охлаждаем помещение. Периодически посматриваем за током, если что - поправляем. Есть переходные температуры, при которых ток сильно скачет - там смотрим чаще.
9. Следим что бы не было злобного шипения, особенно строго в районе подвода, обычно это сигнал того, что нет контакта детали с подводом. Это самая большая жопа, чаще всего придется перетравить деталь или выкинуть нахрен. Если скоро заметил - в воду, там налаживаешь контакт, потом коротко ополоснуть в щелочи, потом опять в воду и дальше на анод.
10. При приближении температуры к 19'C (больше не нужно, максимум 20, дальше будет мазаться вечно) подогреваем анилин до 85-90'С, температуру смотрим по термопаре.
11. При достижении температуры, так же нежно, нигде и никак не касаясь детали, перекладываем ее в воду, отключаем крокодил, присобачиваем подвес для погружения в трубу. Удобно проволокой.
12. Погружаем из воды в анилин. Если по какой-то причине анилин холодный - греем уже с деталью до 85С. Обычно в горячем анилине достаточно 3-5 минут, можно дольше, только дольше дышать этим говном нерезонно.
13. В анилине температуру поддерживать не надо - пускай он потихоньку остывает, деталь там иногда бултыхаем.
14. Пока шедевр находится в анилине - кипятим во второй трубе воду, если труба ф50 - процесс сопровождается всплытием аццких пузырей, так что воды зело много лить не нужно. Поэтому удобнее труба ф100.
15. Достаем деталь из анилина, чутка стряхиваем и прямо грязную херачим в долбаный кипяток. Анилин закупориваем - он суко яд. Остатками анилина на детали наслаждаемся с парами из кипятка.
16. Допиваем сатанелли, ложим болт на пол часа на все это и бадяжим 10% олифы и 90% льнянки.
17. Достаем деталь из кипятка (через пол часа) и вешаем ее, что бы вода сама испарилась с горячего металла.
18. ТЕПЕРЬ ЕЕ МОЖНО ЛАПАТЬ, причем лучше сразу руками, которые в бадяге из масла с олифой. Надраиваем деталь, излишки убираем чистой салфеткой насухо.
19. Еще пару салфеток мочим уайт-спиритом и вытираем излишки масла с красителем. Потом снова насухо.

Глава 6. Результат

0. Дрочим на шедевр. Если шедевр не получился - значит где-то просрали важное междометие в этой инструкции.

Глава 7. Растворы

0. Серняга - почти вечная. Периодически смотрим на концетнрацию, если упала ниже 175 г/л или поднялась выше 205 - подбадяживаем воды или корректора электролита. Если постоянно проблемы с контактом - выливаем к черту, корыто моем, свинец моем, бадяжим новую.
1. Воду для промывок - в процессе используем одну и туже, на каждый процесс меняем.
2. Щелочь подбадяживаем когда начинает медленно травить. Может быть бесконечно грязной - это пофигу.
3. Анилин меняем только когда раствор станет прозрачным в объеме 20-кубового шприца.
4. Воду в кипятильне обычно нужно только доливать, ибо испаряется при кипячении.

quote:

---

Originally posted by Borshevich:

Глава 0. Покупаешь:
0. Ящик вермута, предпочтительно Santanelli.
1. "Крот", желательно обыкновенный. Если с металлической трухой - то труху сразу после растворения отфильтруешь. Пакетов 20.
2. Электролит корректирующий, 2-3 жбана, ореометр.
3. Красители анилиновый черный и анилиновый синий. Синий нужен на Д16Т, черный на В95Т. Если будешь красить черным Д16 - все будет фиолетовым. Пакетов по 10 про запас.

---

quote:

---

Originally posted by Gefest 007:

А можно просто едкий натр и в каком соотношении? А то мне его найти проще чем Крот.

---

Статью выкладываю как скачал. Без изменения.

Анодирование алюминиевых деталей самостоятельно в домашних условиях. Гальваника
Раздел: Полезные советы

Алюминий по праву остается популярным материалом для домашнего мастера. Легкость, достаточная прочность, простота обработки, коррозионная стойкость - вот его основные достоинства. Единственные его недостатки - трудность окрашивания в домашних условиях и образование неравномерного налета в виде серых пятен.
Для защиты и окраски алюминия применяют анодирование (анодное оксидирование) - создание на поверхности алюминия тонкого и прочного поверхностного пассивного слоя, препятствующего дальнейшей коррозии металла. Анодированный алюминий имеет ровный светло-серый цвет. Эта же пленка легко окрашивается в любой цвет при помощи обычных анилиновых красителей. (Анилиновые красители применяются для окраски тканей).
В промышленных условиях анодирование проводят в 20% серной кислоте. Но в домашних условиях работать с ней крайне неудобно да и опасно.
К счастью, существует и другой способ анодирования - в растворе углекислого натрия (питьевая сода) и хлористого натрия ( пищевая соль).
Растворы готовят отдельно друг от друга. Для получения насыщенных растворов берут избыточное количество соды и соли, и растворяют их в чистой воде, желательно дистиллированной (продается в магазинах автозапчастей для заливки в аккумуляторы). Соду и соль растворяют в теплой воде, в течении получаса, постоянно перемешивая раствор. Раствора соды потребуется примерно в 9 раз больше, чем раствора соли. Растворы готовят в стеклянной или пластиковой посуде.
После того, как вещества перестанут растворяться, раствор отстаивают 10-15 минут, сливают с осадка нерастворенного вещества и фильтруют. Любая неоднородность в растворе может повлиять на равномерность покрытия алюминиевой детали.

Ванна для анодирования должна быть также алюминиевой. Если такой ванны нет, можно воспользоваться и пластиковой, но ее дно и желательно стенки необходимо покрыть листами алюминия. Можно вырезать из листа алюминия выкройку, как для коробки и согнуть импровизированную <ванну>. Смысл этого - в обеспечении равной плотности тока при анодировании со всех сторон детали. К листу алюминия присоединяют провод (так же алюминиевый).
Деталь, предназначенную для анодирования, измеряют, с целью определить площадь ее поверхности, тщательно очищают мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном. К детали прикрепляют провод, в месте, которое не будет потом видно. Иногда специально для этого оставляют контактный лепесток, который удаляют после анодирования.
В ванну заливают 9 объемных частей раствора соды и одну часть раствора соли. Раствор тщательно перемешивают. Провод от ванны присоединяют к <минусу> свежезаряженной аккумуляторной батареи. (можно использовать и сетевой источник питания).
Деталь должна быть абсолютно чистой. Ее подвешивают в ванной при помощи присоединенного провода так, что бы минимальное расстояние до ванны было не менее 10-15 мм (включая дно). Провод от детали присоединяют через амперметр к <плюсу> аккумулятора. Ток для анодирования должен быть в пределах 10-20 мА на каждый квадратный сантиметр детали. Т.е. если деталь имеет площадь примерно 100 кв. см, то ток должен быть 1-2 ампера. Для его регулировки в цепь включают проволочный переменный резистор.
Процесс анодирования продолжается 1-1,5 часа. В процессе анодирования выделяются микроскопические пузырьки газа. Когда вся деталь покроется ровным серо-голубым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. Деталь вынимают из раствора и промывают проточной водой. При помощи густого раствора марганцовки и тампона деталь очищают от продуктов химической реакции. После этого деталь становится гладкой, как бы матово-полированной светло-серого цвета.
Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают. Затем ее покрывают бесцветным лаком или окрашивают с помощью анилиновых красителей в нужный цвет.
Для создания красящего раствора готовят 10% раствор анилинового красителя , нагревают его до 50-60 градусов и опускают в него деталь. Густоту окраски регулируют продолжительностью погружения детали. Обычно это от нескольких минут до получаса. После окраски деталь промывают, сушат и покрывают лаком.

дополню для начинающих, может пригодиться:

Самодельная установка для анодирования.

Типичные ошибки процесса.

Режимы обработки, допуски.

Техника безопасности, или Как остаться живым.

quote:

---

0. Желательно привести возможную замену реактива . Например - Хенесси в сотношении .... подойдет .
1. А можно просто едкий натр и в каком соотношении? А то мне его найти проще чем Крот.
2. Тут подробнее плиз, что есть "коректирующий электролит"? Его состав, концентрация? Понимаю что серная кислота, но все же. Опять же, а нормальную секрную кислоту можно использовать?
С трубами позже будем разбираться.
Ну и технологический вопрос- как правильно крепить токоподводы? Чтобы напрмер резьбу не испортить или внешний вид. Ну и до кучи- резьбы в резервуарах выходит покрыть нельзя?
3. Красители для чего, шерсти, хб, или это нечто из химреактивов?

---

0. По настроению и личному предпочтению. Нередко заменяю коньяком.
1. Едкий натр - 70...110грамм на литр воды. Пресловутый крот - он и есть.
2. "Корректирующий электролит" - готовый продукт, плотность 1.4, состав - вода и серняга. Но ореометр лучше купить, продается он в любом автомагазине и стоит копейки.
Концентрация кислоты длжна быть именно такая, как я написал, в пределах.
Излишняя концентрация требует больше тока и сжирает анокс быстрее чем его создает ток, поры выходят слишком крупными, потом будет неизбежно мазаться.

Анодировать резьбы в резервуарах запросто. Пружину из алюминиевой проволоки внутрь резервуара, так что бы там ее разжало. Останутся незначительные точечные следы на внутренних стенках. На иные детали - лучше в рабочую или специально сделанную резьбу, предпочтительно в глухом отверстии.

3. Если нет возможности с завода купить килограмм анилинового красителя - покупаем в пакетах, обычно по 10 грамм, на пакете обязательно должно быть написано "и синтетики" или "и капрона" ии тип того, тогда это анилин. Органические говнокраски синтетику окрасить не могут.

quote:

---

Originally posted by Dmitry68:мда.... Борщевич жжет и некоторые очевидные мелочи забыл

---

Я абсолютно ничего не забыл, анокс я запускаю в среднем дважды в месяц, последние детали делал неделю назад. Фото моих изделий в изобилии присутствует, можно посмотреть через мой профайл.

quote:

---

Originally posted by Dmitry68:Режимы обработки, допуски.

---

Внутренние поверхности, которые обычно допусковые - практически не страдают, если вы оставляете нормальные для ПЦП-строения припуски.

Дима, вообще у тебя описан процесс в режиме, когда есть возможность четко поддерживать стабильную температуру и при достаточно большом токе.
Я же специально даю процесс для условий, когда четкая выдержка температуры невозможна, а способности источника тока ограничены.

С уважением.

quote:

---

А чем этот метод анодирования не подходит?

---

Сделай "этим методом", сравни результат. К тому же в "этом методе" речь только об анодной части процесса и весьма убого. Трубу так не сделать. Серняги нужно с избытком. Напряжение недостаточно (только если АКБ на 24В, и то с натягом и сереньким результатом, АМгХ пойдет, ДХХ и ВХХ не пойдут).

И давайте сюда не будем хламить цитаты из сети.
Мне пишут именно те, кто уже напробовался колхозных рецептов. Я предлагаю наиболее близкий к заводскому, который, в свою очередь, неплохо описан у уважаемого и ныне почему-то исчезнувшего Эдуарда ака Карвизарда.

Под малым током, при малой концентрации, при низкой температуре - хорошо выйдет алюминий, дюраль не выйдет. Вернее выйдет, но для окраски в светлые тона и корка будет не злой.

Злая корка - еще не значит хорошо окрашиваемая в темные тона. Именно поэтому оптимальны определенный ток, определенный диапазон температур и определенная концентрация.

quote:

---

вот с красителем не знал, просто задолбался д16т красить, баклажан получается и всё! а как ты поддерживаешь необходимую температуру? да и касаемо плюсов минусов, в промышленных условиях используют переменку, так-как аллюминий+свинец в электролите эффект полупроводимости имеет...

---

Про переменку лучше забыть.
Баклажановый еще может быть следствием недостаточной плотности тока - амперметр - главный прибор в прооцессе анодирования.
Плотность тока наиболее критичный в вопросе стабильности процесса и однородности корки фактор.
Температуру я не поддерживаю, а даю ей плавно расти в процессе от 6С до 19С. Замедлителем роста температуры является масса кислоты, я использу 5-литровую продолговатую ванную примерно 600 длиной и 100х100 в сечении, для мелких деталей беру немного выше начальную температуру и грею воздух в комнате, или же, если размеры не критичны - выращиваю на них более толстую корку (процесс просто дольше идет до +19С.
Если есть возможность нарыть свинцовую трубу на катод - можно медленно пропускать по ней холодную воду, тогда оптимальная температура +18С. Плотность тока 1.4А/дм2, время тоже полтора часа.

Глубина пор зависит от времени процесса.

Для хорошего и одновременно немазучего темного анокса нужен определенный размер пор.

ТОК. Чем выше плотность тока - тем крупнее поры.
ТЕМПЕРАТУРА. Чем выше температура - тем крупнее поры и больше вынос солей сплава в кислоту. При температурах выше 19С кислота уже играет не роль катализатора, а роль реагента.
КОНЦЕНТРАЦИЯ. Чем выше концентрация - тем крупнее поры и больше вынос солей сплава в кислоту. Тоньше стенки пор.
ВРЕМЯ. Чем больше время - тем глубже поры. Если процесс разрушительный из-за тока или температуры - время по барабану, пор почти нет.

Для окрашивания в средние и светлые тона предпочтительны более тонкие поры и широкая стенка пор. Концентрация та же, температура ниже, плотность тока ниже (от 10С до 16С, и около 1А/дм2, подбором).

При процессе с ростом температуры (как я описал) следить за равномерным током очень важно.